烘龍眼乾 一爐古老火光下的記憶與堅持

在台灣，龍眼乾也叫桂圓，在鮮果盛產、產期短暫的年代，它是農家的保存智慧之一。農友們使用龍眼木當柴，在土窯或焙灶裡，用慢火煙燻三天三夜，經常得每隔幾小時翻動一次，才能防止燒焦、確保溫度均勻。這種手工方式至今仍有傳承，保留了龍眼乾濃濃的龍眼木香，也讓果實保水、保存更久。

每一顆龍眼都是果農親自採收下來的，因為工人太貴了，只好自己來。（廖儷芬／攝影）

八百斤的龍眼，烘到好，只剩下三分之一的重量而已。（廖儷芬／攝影）

陳明奮正準備整個拿起來，再用反過來的順序，將最表面的先倒回去，讓受熱均勻。（廖儷芬／攝影）

歷史流轉中的龍眼文化
在交通不便的年代，彰化社頭地區的龍眼乾，曾是農民重要的交易貨幣。當地農民於山坡挖建焙灶，住在焙灶寮裡日夜守火，就為了把鮮果烘製成乾，延續戰後農村的生活方式。
傳統焙製龍眼乾需時長、工序繁複。一口焙灶往往得烘焙三天三夜，每層火力都需掌握得當。過程中必須一手翻動龍眼、另一手顧火，甚至夜間也不可鬆懈。而製作過程的一切，看似枯燥卻蘊含深厚韻味：慢火烘焙出的龍眼乾，外殼有淡香、果肉潤澤，是機械方式所難以比擬的品質。

已經烘三天的龍眼乾，主人說再二個鐘頭才會好。（廖儷芬／攝影）

陳明奮正在烘的龍眼品種叫做粉殼龍眼，今年產量大，但顆粒比較小。（廖儷芬／攝影）

這是98歲的父親堅持下來的傳統爐子，目前由73歲陳明奮接手，他感嘆現在年輕人，大都不想碰。（廖儷芬／攝影）

這一爐，傳承45年
家住彰化社頭鄉山腳路的陳明奮，這座祖傳烘龍眼爐已有四十五年歷史，底部使用早期常見的「刺竹」編成烘床，現在已難再買到。他來回翻動龍眼，每兩小時調整火勢，保持五、六十度的溫火，讓木頭慢慢燒出溫暖火力。整爐大約可烘八百斤龍眼，待完成後重量會減少約三分之一。
他說：「一開始可以睡一會，但用大龍眼木，從大半夜一直熬到天亮都還好，火源不要直接對著爐子，大概離50公分左右。」也提醒，一旦火力太猛，龍眼外殼易焦苦，最後階段一定要小火慢燒。這幾天，他先採收「粉殼龍眼」這種品種，烘焙後的大小、香氣與口感最佳。他父親已98歲，這一爐是傳承給他的父母親與下一代的技藝與記憶。

烘龍眼乾的柴火，主要是用龍眼木。（廖儷芬／攝影）

陳明奮表示這底層是用刺竹做的，現在很難買到了。（廖儷芬／攝影）

陳明奮正在調整火源，不能直接對著爐下方。（廖儷芬／攝影）

古法裡的文化與循環
這爐焙龍眼的方式，在時代變遷中保有獨特價值。它不只是保存農產、延展用途，更是一段看得見時間與汗水的生活印記。正如社頭農家的經驗所示，焙龍眼的過程也是與山林共存、與時間共舞的儀式。
以社頭這一爐為例，45年的薪火相傳、每三天夜間的翻動與顧火、溫與煙的協奏，是農家面對豐收壓力、勞動價值與飲食文化的見證。他們用柴火、竹床、翻攪之力，刻畫出龍眼乾不只是食物，更是歲月裡的溫度，陳明奮表示現在年輕一代不可能來做這工作，他也七十多歲了，只能做一年是一年，不多想未來會如何了。

陳明奮和弟弟陳進森正在翻動龍眼，避免燒焦產生苦味。（廖儷芬／攝影）

用傳統爐來烘龍眼已不多見，因為需要三天三夜的時間，現在人會用機器來取代。（廖儷芬／攝影）

一爐溫火，世代記憶
今天這樣的手工焙龍眼方式在台灣越來越稀少。雖然機械烘乾更快、更省工，但許多甜香與細膩口感往往失落。有專家指出，若想重建地方特色農業，必須保留傳統工藝的精神，同時兼顧食安、環境與農民健康。
這一爐龍眼乾，燻出的不只是果香，還有時光的味道。陳明奮兄弟的堅守，讓人看見農村裡那些被煙霧與火光牽起的生活情節。像火一般溫暖、像苦勞一般厚實——這是屬於他們，也是屬於台灣的龍眼乾記憶。

陳明奮和弟弟陳進森，退休後，守著這大片龍眼園，因為98歲的父親已經做不動了。（廖儷芬／攝影）