中餐女王感慨 為何中餐館難獲米其林星級
2016年的舊金山米其林星級餐廳10月21日在金銀島（Treasure Island）上公布了！這份最新餐館評級名單一共迎來18個新餐廳，包括15家一星餐廳，2家兩星餐廳，1家三星餐廳。其中華裔廚師于躍（Jackson Yu）開設的Omakase日本餐館贏得一星肯定，是本次唯一上台拿的星星的華人面孔，也是舊金山歷年中極為少有的華人獲獎。
當晚典禮除了舊金山當地餐飲界知名人士，也邀請舊金山中國城的傳奇人物——江孫芸（Cecilia Chiang）女士與會，96歲的她有「中餐女王」的稱號，也是當前唯一獲得詹姆士‧比貝爾德基金會（James Beard Foundation Award）終身成就獎的華人。
米其林公布2016年度的舊金山美食指南，晚會現場雲集當地餐飲界人士。（李歐/大紀元）
米其林評鑑的國際部主任Michael Ellis。（李歐/大紀元）
江孫芸認為，雖然米其林標準嚴格，但華人要改變的是對飲食的觀念，不要再以「吃飽」為標準。她說米其林講究整體的用餐品質，除了料理要好，環境、服務都要達到高水平才有機會獲獎。
舊金山中餐女王江孫芸女士。（李歐/大紀元）
江孫芸鼓勵華人廚師要有創作的精神，儘管西方廚師普遍有大學學歷，但是最主要他們不僅把廚師當作職業，他們融入更多的熱情與愛來料理，與很多中餐廚師用「混口飯吃」的心態來做菜有極大的不同。
同時她也很遺憾中國經歷文革時期，把許多傳統菜餚毀之殆盡，否則她認為做中國老（傳統）菜也可以闖出一片天，只可惜真懂得的人不多了。她非常期望更多華人廚師與餐館老闆一起合作在世界餐飲的舞台上，趕上法國菜、意大利菜、日本菜的水準。
美國名廚湯瑪斯‧凱勒（Thomas Keller）也來到晚會現場，他是自2007年米其林首次進入美國後的三星紀錄保持人。凱勒親自主持納帕（Napa）酒鄉的The French Laundry餐館，今年仍是星光依舊，打破網上傳聞「走下坡」的批評。
美國大廚湯瑪斯·凱勒（Thomas Keller）。（李歐/大紀元）
大廚凱勒接受採訪時給自己的成功下了一個註解：「今天你所得到的是因為你過去所做的，所以我們所想的是明天我們要做什麼。」同時他表示要遠遠超出熱情的強烈慾望才能做出最好的美食。
另外，今年的大贏家，新的三星成員——Manresa，其主廚大衛‧肯奇（David Kinch）看起來低調謙遜，上台步伐不疾不徐，記者猜想可能與其擅長的時蔬料理有些相關性吧！他把一般魚肉食材當作餐盤上的配角，與獨家農場合作，強調蔬菜美食，有別於以肉為主的美國飲食。
2016年度舊金山灣區新任三星大廚大衛·肯奇（David Kinch）（左）。（李歐/大紀元）
今年的另一顆新星，17歲開始做菜的華裔廚師于躍（Jackson Yu），來自北京，今年邁入入行以來的第18個年頭，25歲時他就開了第一家餐館，而Omakase是他的第5家店，才開張僅4個月，馬上獲得一星賞識。臉上堆滿的笑容，說明他的開心。
華裔廚師于躍（Jackson Yu）。（李歐/大紀元）
Omakase，代表日本廚藝的最高料理，他說這是沒有菜單的意思，每天來都是新的開始，不同的料理。他也說當初開店就是以米其林星級為目標，沒想到這麼快就得到肯定。
回憶當年在日本打工學習廚藝時，一天平均工作16個小時，一週96小時，從最低層做起，每天一早到魚市買魚、擔魚，再騎單車回餐館。儘管如此疲累，于躍說：「越辛苦的工作越能學到東西，還是希望有一天能再回日本學習」。
因為對食材的講究，他們全部從日本空運海鮮、甚至包括瓷盤餐具。他強調：「你只要對食材有一點點的懷疑，就不能給客人！」
有趣的是，他說日本的廚師對料理的講究近乎嚴刻，但是沒有笑容，相較美國缺乏一份熱情的服務，而且餐廳裡沒有音樂和聲音。而在美國，他用日本廚師的嚴格做菜，卻用很開心的心情服務客人，融合兩者的不同。他還說：「每一個捏製的壽司都要有心意，這樣才能做到最好」。秉持這樣的心意，于躍表示明年會朝兩顆星目標前進。
中國大陸、臺灣為何沒有米其林美食指南？
首先說明，目前華人世界米其林只有香港、澳門美食評鑑，就算是臺灣的「鼎泰豐」也只能算是香港店獲獎，因為米其林只評選單店，並非連鎖店。
大家對此都很好奇，為何中國、臺灣沒有？這有多方說法，總體來說，中餐的服務與用餐品質，還有餐廳的每個環節尚未達到西方水平。眾知中菜十分講究口味，但對其它用餐禮儀、擺盤、環境卻興致缺缺，所以往往越破舊的老店越好吃。而港澳地區畢竟受過西方文化的洗禮，又是觀光之都，自然對用餐更為講究。
第二個原因，米其林的評級傳自法國，對西方料理更為熟知，對中菜料理相對陌生，就連當初米其林進入日本、港澳評鑑時也受到當地的反彈。可想而知，如果要進入中餐的地盤上評鑑，米其林想必也是「頭很大吧」？！評分的標準、人選恐怕都得大幅改動。以記者個人之見，米其林進入中、臺不是會不會的問題，而是何時的問題。
港澳米其林美食指南 報你知
＊2008年12月2日，米其林首次推出中英對照《米其林指南香港、澳門2009》，但受到香港傳媒及飲食界的質疑。
＊龍景軒（港）、新同樂魚翅（港）、8餐廳（澳）是目前僅有的三家獲得米其林三星的中餐廳，而且都是粵菜系。
＊為符合華人的大眾美食，米其林特別推出本地美食介紹（Simple Shop Serving Local Food）
2016年度米其林舊金山星級餐館一覽表。（大紀元製表）。
數字說話：2016年舊金山美食評鑑
＊74家米其林推薦超值餐廳（Bib Gourmand）。
＊6家星級餐館集中在舊金山SoMa區（其中2家三星），各區中最密集。
＊20家星級餐館屬於現代式料理（Comtemporary），各料理中最多。
＊僅有1家法式餐館獲一顆星，知名的French Laundry其實不是法國菜，而被歸屬現代式料理。
歷年米其林指南（紅皮書）。（李歐/大紀元）
1900年發行的米其林指南內頁。（李歐/大紀元）
米其林指南的由來
米其林是輪胎公司，怎麼會做起美食評鑑呢？
原來早在1900年其創辦人米其林兄弟認為，如果旅遊越興盛，輪胎的使用量才會大增，於是在當年的巴黎萬國博覽會上發行第一本免費《米其林指南》，但是到了1926年才開始收費，並以星級評價旅館，1931年進一步有三顆星的評價系統。
當晚典禮除了舊金山當地餐飲界知名人士，也邀請舊金山中國城的傳奇人物——江孫芸（Cecilia Chiang）女士與會，96歲的她有「中餐女王」的稱號，也是當前唯一獲得詹姆士‧比貝爾德基金會（James Beard Foundation Award）終身成就獎的華人。
米其林公布2016年度的舊金山美食指南，晚會現場雲集當地餐飲界人士。（李歐/大紀元）
米其林評鑑的國際部主任Michael Ellis。（李歐/大紀元）江孫芸認為，雖然米其林標準嚴格，但華人要改變的是對飲食的觀念，不要再以「吃飽」為標準。她說米其林講究整體的用餐品質，除了料理要好，環境、服務都要達到高水平才有機會獲獎。
舊金山中餐女王江孫芸女士。（李歐/大紀元）江孫芸鼓勵華人廚師要有創作的精神，儘管西方廚師普遍有大學學歷，但是最主要他們不僅把廚師當作職業，他們融入更多的熱情與愛來料理，與很多中餐廚師用「混口飯吃」的心態來做菜有極大的不同。
同時她也很遺憾中國經歷文革時期，把許多傳統菜餚毀之殆盡，否則她認為做中國老（傳統）菜也可以闖出一片天，只可惜真懂得的人不多了。她非常期望更多華人廚師與餐館老闆一起合作在世界餐飲的舞台上，趕上法國菜、意大利菜、日本菜的水準。
美國名廚湯瑪斯‧凱勒（Thomas Keller）也來到晚會現場，他是自2007年米其林首次進入美國後的三星紀錄保持人。凱勒親自主持納帕（Napa）酒鄉的The French Laundry餐館，今年仍是星光依舊，打破網上傳聞「走下坡」的批評。
美國大廚湯瑪斯·凱勒（Thomas Keller）。（李歐/大紀元）大廚凱勒接受採訪時給自己的成功下了一個註解：「今天你所得到的是因為你過去所做的，所以我們所想的是明天我們要做什麼。」同時他表示要遠遠超出熱情的強烈慾望才能做出最好的美食。
另外，今年的大贏家，新的三星成員——Manresa，其主廚大衛‧肯奇（David Kinch）看起來低調謙遜，上台步伐不疾不徐，記者猜想可能與其擅長的時蔬料理有些相關性吧！他把一般魚肉食材當作餐盤上的配角，與獨家農場合作，強調蔬菜美食，有別於以肉為主的美國飲食。
2016年度舊金山灣區新任三星大廚大衛·肯奇（David Kinch）（左）。（李歐/大紀元）今年的另一顆新星，17歲開始做菜的華裔廚師于躍（Jackson Yu），來自北京，今年邁入入行以來的第18個年頭，25歲時他就開了第一家餐館，而Omakase是他的第5家店，才開張僅4個月，馬上獲得一星賞識。臉上堆滿的笑容，說明他的開心。
華裔廚師于躍（Jackson Yu）。（李歐/大紀元）Omakase，代表日本廚藝的最高料理，他說這是沒有菜單的意思，每天來都是新的開始，不同的料理。他也說當初開店就是以米其林星級為目標，沒想到這麼快就得到肯定。
回憶當年在日本打工學習廚藝時，一天平均工作16個小時，一週96小時，從最低層做起，每天一早到魚市買魚、擔魚，再騎單車回餐館。儘管如此疲累，于躍說：「越辛苦的工作越能學到東西，還是希望有一天能再回日本學習」。
因為對食材的講究，他們全部從日本空運海鮮、甚至包括瓷盤餐具。他強調：「你只要對食材有一點點的懷疑，就不能給客人！」
有趣的是，他說日本的廚師對料理的講究近乎嚴刻，但是沒有笑容，相較美國缺乏一份熱情的服務，而且餐廳裡沒有音樂和聲音。而在美國，他用日本廚師的嚴格做菜，卻用很開心的心情服務客人，融合兩者的不同。他還說：「每一個捏製的壽司都要有心意，這樣才能做到最好」。秉持這樣的心意，于躍表示明年會朝兩顆星目標前進。
中國大陸、臺灣為何沒有米其林美食指南？
首先說明，目前華人世界米其林只有香港、澳門美食評鑑，就算是臺灣的「鼎泰豐」也只能算是香港店獲獎，因為米其林只評選單店，並非連鎖店。
大家對此都很好奇，為何中國、臺灣沒有？這有多方說法，總體來說，中餐的服務與用餐品質，還有餐廳的每個環節尚未達到西方水平。眾知中菜十分講究口味，但對其它用餐禮儀、擺盤、環境卻興致缺缺，所以往往越破舊的老店越好吃。而港澳地區畢竟受過西方文化的洗禮，又是觀光之都，自然對用餐更為講究。
第二個原因，米其林的評級傳自法國，對西方料理更為熟知，對中菜料理相對陌生，就連當初米其林進入日本、港澳評鑑時也受到當地的反彈。可想而知，如果要進入中餐的地盤上評鑑，米其林想必也是「頭很大吧」？！評分的標準、人選恐怕都得大幅改動。以記者個人之見，米其林進入中、臺不是會不會的問題，而是何時的問題。
港澳米其林美食指南 報你知
＊2008年12月2日，米其林首次推出中英對照《米其林指南香港、澳門2009》，但受到香港傳媒及飲食界的質疑。
＊龍景軒（港）、新同樂魚翅（港）、8餐廳（澳）是目前僅有的三家獲得米其林三星的中餐廳，而且都是粵菜系。
＊為符合華人的大眾美食，米其林特別推出本地美食介紹（Simple Shop Serving Local Food）
2016年度米其林舊金山星級餐館一覽表。（大紀元製表）。數字說話：2016年舊金山美食評鑑
＊74家米其林推薦超值餐廳（Bib Gourmand）。
＊6家星級餐館集中在舊金山SoMa區（其中2家三星），各區中最密集。
＊20家星級餐館屬於現代式料理（Comtemporary），各料理中最多。
＊僅有1家法式餐館獲一顆星，知名的French Laundry其實不是法國菜，而被歸屬現代式料理。
歷年米其林指南（紅皮書）。（李歐/大紀元）
1900年發行的米其林指南內頁。（李歐/大紀元）米其林指南的由來
米其林是輪胎公司，怎麼會做起美食評鑑呢？
原來早在1900年其創辦人米其林兄弟認為，如果旅遊越興盛，輪胎的使用量才會大增，於是在當年的巴黎萬國博覽會上發行第一本免費《米其林指南》，但是到了1926年才開始收費，並以星級評價旅館，1931年進一步有三顆星的評價系統。
