大峽谷掠影遐思

科羅拉多大峽谷，怪石奇峰，陡立崢嶸。歲月侵蝕岩壁，刻下科羅拉多高原幾萬個世紀滄桑的記憶。

科羅拉多高原位於亞利桑那、猶他、科羅拉多和新墨西哥四州的交匯處。600萬年前，造物的巨手於這裡臨空切下，在廣袤的高原上劈開一道深達一英里（約1.6公里），寬4英里至18英里（約6.5~29公里），全長近300英里（約483公里）的巨大走廊。這就是世界七大自然奇觀之一的科羅拉多大峽谷。浩浩蕩蕩的科羅拉多大河，便在這座巨廊中長驅直入，日夜川流。

科羅拉多大峽谷雖得名於科羅拉多高原，峽谷卻全程都在亞利桑那州境內。站在大峽谷的頂端俯視谷底，抑或是距離遙遠，抑或是峰巒掩映，奔騰的科羅拉多大河鋒芒盡斂，就像一支埋伏著等待出擊的大軍，偃旗息鼓。一時間再也看不到它湍急跌宕的英姿，再也聽不見它破石穿空的吶喊。直到幾百里之外，穿過了大峽谷，它才重現奔騰咆哮的本色，不可阻擋的滾滾流向太平洋。

科羅拉多情懷

科羅拉多（Colorado）一詞源於西班牙文，原意為「紅色的」。科羅拉多州、科羅拉多高原和科羅拉多河，意即紅色的州、紅色的高原和紅色的河。當然，還有紅色皮膚的印第安人。紅色曾是這裡人與自然共有的色彩，早期的西班牙拓荒者們一定是歎服於這裡無處不在、形狀千奇百怪的紅色山岩，有感於生活在這裡膚帶紅色的印第安人種，於是便為這塊土地取下了一個如此羅曼蒂克的名字。

從科羅拉多河面看大峽谷。（Realbrvhrt at en.wikipedia）

用羅曼蒂克來形容科羅拉多的岩石，一點兒也不過分。這裡的岩石雖不會說話，但卻每時每刻都能給你不同的感受。清晨，旭日尚未東升，山岩僅僅是昨夜一個黛色的殘夢。當第一絲晨光初現，山岩便露出幾許羞澀的紅暈，像悄然走進青澀歲月的豆蔻年華。到了中午，夏日高原的陽光，配上攝氏38度以上的高溫，會使山石的顏色變得鮮紅、油亮，像印第安勇士肌膚上發亮的汗珠。等到夕陽西下，在黃昏的暮色中，用手掌輕輕去撫摸餘溫猶在，滿是縫隙的石面，那感覺，就像握著年邁祖母溫暖粗糙的手掌。陽光演繹山岩，山岩折射人生。年復一年，日復一日，山岩執著的向面對著它的人們，講述著「科羅拉多」的故事。

在科羅拉多河一段已經乾涸的支流的河床邊，我停住腳步，細細觀察河岸上裸露著的血色殷紅之岩石斷層。一層又一層，層次分明。一頁又一頁，像一部厚厚的大書。我默默的看著它，它也默默的看著我。這部沉澱和濃縮了科羅拉多千萬年歷史的厚重著作，正在沉默中對著我這個來自東方的獵奇者講述些什麼呢？

按照東方的古老傳說：盤古開天闢地，地上的河流是由盤古身上的血脈變化而成。那麼，我所面對的這部書，便是一部寫在盤古血脈上的篇章了。難怪它殷紅如血。

傳說中，盤古創世後，頭顱和四肢化成五嶽。其中泰山為頭，所以東嶽泰山為五嶽之首。果真如此的話，那片被神呵護在胸腹之間的土地，成為神注意的中心，被稱為中原神州就不足為奇了。

而美洲的科羅拉多高原呢？它處在與中原神州遙遙相對的地球另一面。這裡，應該是處在盤古的脊背之上了。以此類推，歐洲，則是長在神的腳背之上了。

蒼天無語

被神抱在胸腹之間的那個民族，當然會得到神更多的恩賜，所以這個民族以龍的傳人自居。與其他民族相比，神對他們確實關愛有加。不是嗎？

美洲印第安人的文化有超過4千年的歷史。但到了西元5世紀，生活在科羅拉多高原的印第安人，掌握三大技術只有製造弓箭、燒製陶罐和架設簡易的茅屋。從科羅拉多高原現今尚存的1,500年前的印第安文化遺址看，當時這裡的印第安部落的文明程度，似乎只能與距今約5千多年前，中國新石器時代的仰韶文化相比較。

哥倫布在1492年發現了美洲大陸，但他的海上探險行動，卻比鄭和下西洋晚了近100年。鄭和率領的是由兩百多艘海船、兩萬多名船員組成的龐大船隊；而哥倫布則是三條船。從如此種種看來，至少在500年前，中華文明還備受著神的眷顧。

1890年，風雨飄搖的滿清王朝已經搖搖欲墜，但經濟學家估計直至1900年，中國的GDP仍有美國的4/5。也就是說，神轉而開始關注那塊曾經被祂丟在腦後的美洲土地，不過是過去的100年間。

龍的傳人究竟做了些什麼，竟然被神在上個世紀棄若敝屣？

從高處俯瞰著名的科羅拉多河和美麗的大峽谷 國家公園。（123RF）

從19世紀後半葉到20世紀初，神州的土地上充滿了應該「中學為本，西學為用」，還是全盤西化的討論。1919年的五四運動成為這個爭論，由理論全面進入實踐的里程碑：我們放棄了中學，因為我們的口號是「砸爛孔家店」；我們也沒有選擇西方的正統西學，因為正統西學溯本求源的結果，是亞里斯多德的理論。而這位與孟子同時代的西方思想先賢所標榜的中道（Golden Mean），與孔老夫子的中庸思想實在是不謀而合、異曲同工。

龍的傳人頭腦發熱的「接納」了那個由「一聲炮響」送來的「主義」。

東西方正統價值的核心，都是人。而那個「主義」的核心，則是物質的分配。

有人說在太空上看地球，唯一能看到的人造景觀是萬里長城；唯一能看到的自然景觀就是大峽谷。這兩處景物，一個在東、一個在西；一個是人造的、一個是神造的；一個在夢裡、一個在異鄉。

自然因為人而變得有價值，就像宇宙由於神而獲得了終極。人道只不過是天道的延續。

我們父輩錯誤的「接納」的那個「主義」，遠遠的背離了人道，當然亦不可能容於天道。也許，神並沒有放棄我們，而是我們選擇了與神漸行漸遠。

近百年以來，那個「主義」用烏托邦的按需分配理想，否定人性惡的一面；用暴力的手段否定人性善的一面。人性的善惡兩面皆無，豈非非人？

俯視大峽谷中的千溝萬壑，回首百多年來的歷史風雲，我在這盤古的血脈中叩問在天的英靈：神那眷顧的目光，還會再次關注那塊神州的熱土嗎？

得到的回答是：蒼天無語。

夕陽在科羅拉多高原西面的天際緩緩沉落，落日中的大峽谷是一天中最美的時刻。層層疊嶂的奇峰在岩牆上投下道道暗影，為黃昏中的大峽谷披上一層神祕的外衣。峰岩在霧靄中若隱若現，像極一個剛剛激戰過的古戰場，紅石築造的殘牆斷壁如戰士殷紅的血跡。恍惚中轉過某處牆角，會在那裡蹦出一個印第安勇士不死的精靈。

大峽谷日出。（Dschwen/Wikimedia）

終於，殘陽盡逝，夜色如墨，峽谷看不見了。像盤古一樣，成了昨天的記憶。

然而，他畢竟存在過，而且繼續存在著。

——轉載自《新紀元》◇