巴黎「活著的麵條」 承傳傳統中華飲食

拉麵、刀削麵、日本麵、義大利麵、泡麵……除了這些麵，朋友，您可曾聽說過「活著的麵條」？

它的主人說：「麵團裡加了雞蛋，醒啊醒，拉呀拉，一根根的拉麵舞動著，蹦騰著、跳動著，它們都活了！」

一提到「活著的麵條」（Les Pâtes Vivantes），很多巴黎人都知道，甚至法國眾多媒體都報導過這家傳統拉麵館，給予很高的評價。那麼，它成功的祕訣是什麼呢？為什麼它會受到法國社會如此的認可和讚譽？該店老闆段女士娓娓道出創業經歷及心得。

第一篇：為文化而創業

在法國興起4千年中國麵食文化

初見段老闆，給人的第一印象就是親切、熱情、沒有距離感。談話間，一種女強人的魄力和對自己理想的堅定更是讓人備受鼓舞與感動。她說，「傳播中華傳統飲食文化」是讓她堅持下來的信念。

剛到法國初期，段老闆曾經從事中、法國際教育交流事宜。在日常生活中和法國人接觸時，她常聽到法國人評價日本人做的麵如何好，義大利的麵如何如何，甚至還聽說日本人要把拉麵註冊為他們的飲食文化遺產，韓國人、義大利人也有類似說法，她聽了就覺得心裡很不舒服。

身為蘭州人，段老闆是吃麵食長大的，對麵食情有獨鍾。她說：「麵條文化在中國已經有幾千年的歷史了。考古研究證實，中國7千年前就有稻穀了，4千多年前在中原就開始種麥子，那時北方人就開始吃麵了，在青海寧河縣發現的由毛栗子粉做的麵條化石就是個例證。當時的山西也已經有很多種類的麵食文化。在西北高山區域也是種小麥的，而西北人把麵食做得更活一些。」

圖為「活著的麵條」餐館的拉麵師傅正在開心地為顧客準備拉麵。（關宇寧／攝影）

「活著的麵條」為顧客精心準備的炒蔬菜蝦肉麵。（關宇寧／攝影）

2005年，段老闆開始有了在法國開麵館的想法。她說：「這個麵條怎麼能變成日本人或者是義大利人的了？所以，我希望在中華麵食文化方面做出個名堂來。」

當時，正值巴黎的中餐業遭遇瓶頸的低迷期。法國電視台曝光了一些中餐館的衛生條件差、不乾淨的現象，導致中餐業備受打擊，生意開始下滑。不過，在段老闆看來，正確的市場策略也可以將危機轉變為機遇。

她考慮到，巴黎當時的中餐業主要以中國南方口味為主，做麵食的很少。「沒有人做麵食，這正好是個時機。我雖然不知道法國人愛不愛吃中國麵條，但知道他們挺愛吃義大利麵。於是，我想把我們蘭州人的麵條搬到巴黎來，我相信，只要他們喜歡吃麵食，我就有可能成功，但成功到什麼程度，我並不清楚。」

2006年，正好她兒子要創業，於是，開一家西北人拉麵館的計畫就這樣醞釀成熟了。

「活著的麵條」－－自己蹦出來的名字

如何給餐館起個與眾不同的名字，既能讓法國人接受，又可與中國文化相關呢？經過兩星期的苦思冥想，仍無滿意結果。

講到這裡，段老闆露出神祕的笑容說：「有一天，夜裡2點多鐘，我在似睡非睡時，突然間，一句法語打進我的腦子裡——『Les Pâtes Vivantes』。啊！我驚醒了過來，馬上起來把這句話寫在紙上，翻譯過來就是『活著的麵條』。我潛意識上認定這是給我的店起的名字。」

「多麼形象啊！我們的歷史和文化是活著的，我們的拉麵也像是活著的藝術。每次拉麵時，都會感覺到麵條如同在跳舞一般，它不就像活著的嗎？甚至和麵、醒麵的過程就是在孕育一個生命，醒夠的麵團就像活了一樣，可以任由你把它拉長、拉細，你會真切地感受到它是活的。」

「如果你以好心情對待它，它會很聽話，任由你擺布；如果你心煩，不善待它，它就會和你搗亂，拉麵時就會拉斷、粗細不勻或不成形等，如同死了一樣，沒有彈性。麵團對溫度也有要求，太高和太低都會讓麵團死掉了。」

雖然家人對這個名字各抒己見，但是她卻認為這是天意，堅持要用這個名字，於是「Les Pâtes Vivantes」（活著的麵條）就這樣被註冊了。

回國拜師 做出道地拉麵

為了掌握專業的拉麵技術，段老闆專程回國找老師學習正宗拉麵技術，然後再回到法國準備開業。

因為法國的衛生標準和中國不同，特別是要求嚴格食品的添加劑。在中國，拉麵可使用「蓬灰」，在法國則被禁止，於是她不得不放棄使用「蓬灰」來提高麵團筋度，而改用雞蛋和鹽，加上更長時間的醒麵使麵團增加嚼勁。

這樣一來，不但成本增高（一天如果賣200碗麵，1個月買雞蛋的成本需600~700歐元），而且醒麵時間也大幅增加（需要3~4小時），再有，這種拉麵方法的速度能否供得上客流量需求也成了一個難題。但是，段老闆沒有氣餒，通過不斷地研究和反覆嘗試，她終於突破各種技術難關，不但保證了拉麵的品質，還用自創的一套方法提升了拉麵速度。

就這樣，排除一切障礙後，「活著的麵條」終於開業了。段老闆也開始了她傳播中華拉麵飲食文化的第一步。

隨著越來越多回頭客的眷顧，法國媒體界也爭相報導這個極具中國傳統特色的拉麵館，並尊稱段老闆為「拉麵皇后」。◇